似乎从无同情心的时装界 出现了一批为残障人士和难民而做的设计

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图片来源：Lucy Jones

莫拉·霍顿是一名住在北卡罗来纳州罗利的家庭主妇。6年前，她接到了丈夫唐·霍顿的电话，唐是北卡罗来纳州橄榄球队的助理教练。当时他正在赶赴一场赛事的路上，他在扣衬衫纽扣上遇到了麻烦，最终他向球员（拉塞尔·威尔逊，现在是西雅图海鹰对的四分卫）寻求帮助。

4年前，唐·霍顿被确诊罹患了帕金森综合征，病情开始不断恶化。

因此，在那段时间里莫拉·霍顿做了其他遇到这这类问题的人都会做的事：她在谷歌上搜索“简单易穿的衣服”。结果……却一无所获。

“然后我发现我的iPad外套里面有许多微小的磁铁，于是我就想：‘对啦，要是在衣服里装磁铁会怎样？’”现在，她的名下已经拥有了一项专利、一家公司和22款衬衫造型。

莫拉·霍顿（曾设计过童装，成家后便不再工作）和她的公司MagnaReady已经成为了时尚的一个全新领域：Care and Wear创始人兼首席执行官 Chaitenya 拉兹丹将其称之为“健康服装”(healthwear）。该领域采用了时尚的器物和技法（以及潮流）并致力于解决由疾病和残障引起的衣着问题。

同时，健康服饰也是一个更大规模运动的组成部分。经过专业训练的设计师惯常于用这种方式来重新思考时尚的基本界限、承诺以及时尚本身。这种方式被称为问题导向的设计。

尽管时常有人指责时尚行业既浪费又自我放纵，这一逐渐成长起来的分子领域却表明，时尚不是麻烦的制造者，它事实上还能给出一些解决方案。

举例而言，今年5月，安吉拉·鲁娜（Angela Luna）因为自己的毕业作品被帕森斯设计学院评为年度设计师。在这个系列作品中，安吉拉设计的服饰具有多种功能，能够解决难民危机引发的特殊问题：庇护所、漂浮、能见度。该系列包含了一件能够变成帐篷的外套，一件能够变成睡袋的棉外套。还有一件厚夹克内置了一个漂浮装置；另一款则配有育婴袋。

她追随了露西·琼斯（Lucy Jones）的步伐。琼斯曾凭借为轮椅使用者设计的一个极简优雅系列而获得了2015年年度设计师，她将残障人士的身形比例变化以及行动不便人士穿脱衣服的障碍——连同护理人员的需求纳入到设计考量之中。

“当时，学院里的一名教授要求我们做一些能够改变世界的事，”琼斯说，“我心想：‘我能做什么？这可是时尚啊。’”

Lucy Jones的设计

Lucy Jones的设计

但是当她跟14岁半身瘫痪的堂弟聊天后，她的观点发生了彻底地改变。他告诉她，在学校他总是被同学们嘲笑，因为他根本不能自己穿裤子，这让他也觉得非常尴尬。“难以置信的是，竟然没有人想要改变这一点，”她说，“但紧接着我意识到一个更大的问题。”

她联系了美国脑瘫联合协会纽约分会，并开始面向特定人群开展设计工作。“我不敢相信我听到的故事，”她说，“一些最司空见惯的事——穿衣服和脱衣服——竟然会成为一个难题。”

2014年，拉兹丹(Razdan）从高盛离职进入一家互联网初创公司工作。他发现一些癌症患者的上臂佩戴着类似于圆筒丝袜的织物。这种织物事实上是用来遮盖外周导入中心静脉置管（植入到病人上臂中的半永久静脉置管）。这种装置最主要的功能是为化疗和延长抗生素注射提供更加方便的血管入口。

拉兹丹的母亲是一名麻醉学专家，她告诉约翰霍普金斯大学的同事，拉兹丹有一个办法能够改良这种织物。拉兹丹一名朋友的妻子供职于都市女装品牌Kensie，拉兹丹决定与她进行合作。

他们共同设计出了一款亮色系的袖套，像极了田径运动员、篮球运动员使用的短款护臂，只不过它经过了特殊的抗菌处理，独特的网眼设计能够让皮肤自由呼吸。它拥有多种定制形式，让穿戴者看上去更像勒布朗·詹姆斯而不是一位病人。

接着他们又设计出了衬衫、POLO衫、棒球衫和拉链衬衣。这些衣服让植入和移除中心静脉导管成为可能。拉兹丹还与琼斯共同设计出了轮椅使用者专用的手套。

“你穿着的服装对你的心理产生了深刻的影响，”拉兹丹说，“当你总是感到周遭的事物超越你的掌控范围时，舒适的着装能够让你重新做回自己。”

所有志于解决社会问题的设计师在谈论他们的工作时都表现出一种崇高的使命感——因为这不仅对他们的服务对象来说意义重大，同时也有利于时尚行业的发展并扭转整个行业在社会中的形象。当然毋庸置疑的是，这对于设计师来说也是重要的商业机遇。

据美国疾病控制与预防中心数据显示，美国五分之一的成年人患有不同程度的身体障碍。“在我们的一生中，我们都有可能出现身体障碍，”美国疾病控制与预防中心主任托马斯·R·弗里登博士在一个新闻发布会上表示。

“我们认为这个行业的价值高达400亿美元，”拉兹丹说，他正在同一个知名设计师谈合作，想要重新设计病服。据全球医疗市场概况（World Medical Markets Factbook）数据显示，每年有超过5.8亿人住院接受治疗。

Lucy Jones的设计

Lucy Jones的设计

这让人很难不产生疑问：是什么让时尚界过了这么久才开始涉足该领域？

曾几何时，时尚只是富豪和瘦削之人的专属，只有内行人士知道哪里能买到时尚单品。然而近年来，时尚业经历了一场民主变革。

Yves Saint Laurent在上世纪60年代开始将高端时尚成衣进行大众化推广，并点燃了时尚变革的星星之火。在新千年之际，快时尚出现在消费者视野中，经济水平不再是大众接近潮流服饰的制约因素。

此后，尺寸、年龄、形象和宗教信仰的界限也被打破。然而，为残障人士和难民设计服饰似乎成了时尚的最后边界。

医药技术和现代法制的健全让许多永久性的身残人士渐渐拥有了工作和重返日常生活的可能，然而很少有设计师会考虑到，他们也需要符合他们实际身体情况的服饰，来满足工作生活需要。

琼斯和鲁娜认为非常规的版式、裁剪和材料（例如，轮椅使用者的上衣衣长很短但袖子却很长）是阻碍规模化生产的原因。

但是除了物质性因素，还有一个更本质的问题：时尚究竟是什么。

在很长时间内，避世主义都是时尚的灵魂所在。T台品牌总是在谈论“梦想”。即使时尚关照到现实世界的问题，它也总是无法超脱慈善募款（时尚业特别喜欢艾滋和乳腺癌这样的议题）或者传统的表现形式：John Galliano为Dior设计“流浪”系列就颇具话题性，印有报纸图样的服饰受到了塞纳河畔流浪汉的启发。

当鲁娜开始关注难民问题后，她想要从帕森斯转学到其他学校学习传统的国际关系专业（她甚至申请了巴黎政治学院），因为她无法想象自己学习的知识能够与此相关。她觉得无所适从。

当她想到自己的技能可能有实际应用方式的时候，她还必须规避“难民时尚”的老路——她受到了难民危机的“启发”，然后设计出昂贵的服饰。（你能够理解为什么会这样：去年，一个匈牙利摄影师拍摄了一张时尚照片，其中一个模特穿着华服站在带刺的隔离铁网前，这张照片招致广泛的非议。）

但这并不是在利用社会议题炒作，或者让更多的人关注到这个问题。这是将时尚视作一种改善现状的手段，并创制出一种系统来帮助解决问题。

“时尚带来了许多问题，但这是它发挥出积极作用的好时机，”鲁娜说，“我们只需要承认这一点。”

因此帕森斯设计学院为高端艺术专业的研究生开设了一门名为“系统与社会”的课程。该门课程聚焦的是如何“在更广阔的社会语境下使用他们所学的知识和技能，”帕森斯时尚学院院长布拉克·恰克马克说。

“这为年轻设计师在传统时尚行业外耕耘和收获提供了机会，同时这也拓宽了时尚的视野，对于界定时尚事业的未来大有裨益，”他说。

同样的，2014年，麻省理工学院国际设计中心成立了开放风格实验室（Open Style Lab），这个计划让工程专业、设计专业以及职业治疗专业学生走进残障人士的生活，为他们开发自适性服饰及穿戴科技。

美国最大的服装集团PVH（旗下拥有Tommy Hilfiger和Calvin Klein）已经与霍顿开展合作，将她的专利技术融入到Van Heusen礼服衬衫中。此前，霍顿曾与Tommy Hilfiger一道为非营利组织Runway of Dreams设计过男女装。Runway of Dreams由设计师明迪·希尔（Mindy Scheier）成立于2013年，该组织与时尚圈人士合作设计主流的自适性服装。

尽管大多数年度设计师最后都会进去主流时尚品牌工作，鲁娜（在思想转变之前，她曾打算去Abercrombie & Fitch工作）和琼斯（在Eileen Fisher工作快满一年）并不想走这条路，她们决定对自己设计的系列进行商业化生产。鲁娜为即将诞生的品牌注册了商标：Adiff（Design for Difference为不同而设计）。

“在今天的世界，我们都在问自己，作为一个独立人，我们如何才能为周遭的世界带去变化，”恰克马克说。设计师也概莫能外。

原文来源：纽约时报

原标题：FASHION’S NEWEST FRONTIER: THE DISABLED AND THE DISPLACED

来源：界面

翻译：韩宏

编辑：IPRdaily王梦婷